Kit 50 : quelques questions

Kit 50 : quelques questions

Bien le bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai quelques questions a propos d'un sujet qui revient assez souvent, vous l'aurez deviné, les kits pour nos belles moto.
 Je pense que d'autre se sont déjà poser la question lors du choix de leur kit sans avoir forcément avoir trouver de réponse, alors j’espère que ça en aidera certain  (dont moi 🙂) 

Attention!!! Je tiens a ce que l'on ne parle que des kits proche de l'origine et de "l'homologuer", c'est à dire les kits 50. Désolé aux adeptes de 70 ou 80 mais ça ne sera pas le sujet ici, donc merci de ne pas en parler avec des "Tu met un peu plus et tu peux t'offrir un 70 Top bien plus performant"  😉

Alors voilà, je prévoit d'acheter un kit 50 am6 avec quelques trucs pour aller avec bien sûr (d'ailleurs si vous avez des suggestions allez y) et j'ai quelques questions que je n'arrive pas satisfaire après plusieurs recherche sur le net.

-On voit souvent qu'un kit alu a besoin de plus d'entretiens, c'est a dire plus exactement, au niveau des choses a changer ?

-Niveau temps de chauffe l'alu a besoin de combien de temps environ ? ( en terme de minutes et non en c'est plus long, plus court, etc). Et le fonte ?

-Peut on partir directement après avoir démarrer avec un cylindre en alu et le faire chauffer en restant a bas/mi régime en roulant pendant les 5 premières minutes? /Par exemple si on doit partir urgemment.

-On dit qu'il faut pas tiré dans un alu, mais concrètement on peut rester combien de temps a fond sans risqué grand chose ? 100 m, 500 m, 1 km, ... ?
/D’ailleurs ça s’applique a accéléré ou pas le fait de tiré dedans ? Par exemple je roule à 20 km/h et je met poignée dans l'angle pour arrivé à 60 km/h (qui n'est pas la vitesse max)

-Peut on installer un cylindre en fonte sans pour autant changer le vilo ?
/Car changer le vilo pour moi c'est super compliqué, le carter gauche et droit du moteur sont super dur a séparer, j'ai essayé une fois et j'ai du tapé au maillet pendant de longues minutes pour séparer les 2 côtés et j'ai pas trop envie de réessayer ( d’ailleurs si vous avez des idées pour ce problème).

-Quel est le kit 50 en fonte qui selon vous (on a tous des avis différents) possède les meilleurs performances ?
/Bien qu'en 50 fonte ça reste vraiment minime

-Et celui qui possède le meilleur rapport qualité/prix ?

-Même que les 2 précédentes mais pour l'alu.


Voilà merci de vos retour, de vos suggestions, et de vos réponses a ces questions que je me pose. En espérant ne pas trop déranger en sortant un 99999.....ème post sur les kits  🙂

Meilleures réponses

  • 6 mars modifié Réponse ✓
    Salut,

    Toute d’abord faut que tu sache qu'un kit 50 même si ça se rapproche d'un origine, ça n'est en théorie pas homologuer sur route ouverte et le débridage également... Je dis "en théorie" car au yeux de la lois (sur le papier) c'est interdit, mais les force de l'ordre sont plus ou moins tolérant. Au niveau de l'assurance aussi car tu as assuré une moto 49,9cc, avec temps en temps de ch (km/h max). Je dis ça bêtement, mais si tu fait un pet disons à 80km/h, et qu'un expert passe derrière et constate les modifications, ton assurance peu ne pas prendre en charge les dégâts, ce qui veux dire que c'est toi qui payera de ta poche.

    Par ailleurs normalement les garagiste n'ont pas le droit de débrider. Car premièrement c'est interdit par la lois et deuxièmement parce qu'ils sont responsable du véhicule lorsqu'il quitte leurs garage. Si tu fait un pet en sortant du garage ça peu leurs retomber dessus.

    Voila un des faits du pourquoi les gens conseille de plutôt partir sur des kit 70-80 que 50. et en second plant y'a l’argent, car une config en 50cc peut revenir parfois plus chère qu'une config en 70. Puis après y'a la vitesse de croisière, avec une config en 80 tu aura une vitesse de croisière plus haute qu'avec une config en 50. 


    fin bref...

    ThomasCc a dit :
    -On voit souvent qu'un kit alu a besoin de plus d'entretiens, c'est a dire plus exactement, au niveau des choses a changer ?
    Oui et non, cela dépend surtout de combien le piston dispose de segments. Un piston mono-segment va s'user plus vite qu'un bi-segment.
    La plupart des cylindre en alu dispose d'un piston mono-segments. Si c'est le cas tu peux très bien remplacer ton piston mono-segment par un bi-segment. Tu gagnera en résistance mais cependant tu perdra en performance.
     
    ThomasCc a dit :
    -Niveau temps de chauffe l'alu a besoin de combien de temps environ ? ( en terme de minutes et non en c'est plus long, plus court, etc). Et le fonte ?

    -Peut on partir directement après avoir démarrer avec un cylindre en alu et le faire chauffer en restant a bas/mi régime en roulant pendant les 5 premières minutes? /Par exemple si on doit partir urgemment.

    -Peut on installer un cylindre en fonte sans pour autant changer le vilo ?
    /Car changer le vilo pour moi c'est super compliqué, le carter gauche et droit du moteur sont super dur a séparer, j'ai essayé une fois et j'ai du tapé au maillet pendant de longues minutes pour séparer les 2 côtés et j'ai pas trop envie de réessayer ( d’ailleurs si vous avez des idées pour ce problème).
    Un cylindre en alu met moins de temps à chauffé et a refroidir qu'un cylindre en fonte.
    Attention ! Je parle du cylindre pas du piston, car les pistons sont tous en alu il me semble.

    Non faut laissé préchauffé au ralentis pour le fonte comme l'alu. Car le cylindre chauffe moins vite que le piston.
    Pour faire très court en gros quand le métal chauffe il se dilate, si le piston se dilate trop vite par rapport à ton cylindre, cela peut entrainer un serrage. D’où le fait qu'il faut toujours respecter les temps de chauffe.

    Une moteur qui tourne a fond trop longtemps n'est jamais bon pour lui. Y'a légèrement moins de risque de serrer en faisant des accélérations quand rester en fond dans les tours.

    ThomasCc a dit :
    -On dit qu'il faut pas tiré dans un alu, mais concrètement on peut rester combien de temps a fond sans risqué grand chose ? 100 m, 500 m, 1 km, ... ?
    /D’ailleurs ça s’applique a accéléré ou pas le fait de tiré dedans ? Par exemple je roule à 20 km/h et je met poignée dans l'angle pour arrivé à 60 km/h (qui n'est pas la vitesse max)
    Cela dépend du plusieurs facteurs, comme le traitement nikasil, l'état du piston, le réglage carbu, ect...
    Que ça soit un fonte ou alu, un cylindre ça se respect... entre 500 et 1km à fonte de balle poignée a fond, c'est déjà très bien.
    Si tu souhaite avoir une vitesse de croisière plus haute, il faut passé sur une plus gros config...

    ThomasCc a dit :
    -Quel est le kit 50 en fonte qui selon vous (on a tous des avis différents) possède les meilleurs performances ?
    /Bien qu'en 50 fonte ça reste vraiment minime
    Les 50 fonte sont pour moi tous équivalant à 1ch près, y'a uncune différence ressentie... C'est mon avis mais pour moi les 50 fonte c'est que utile si le cylindre d'origine est serrer et qu'il faut un cylindre rapidement. Passé sur un 50 fonte alors que le cylindre d'origine tourne encore très bien c'est pour moi jeter de l'argent par la fenêtre.  

    ThomasCc a dit :
    -Et celui qui possède le meilleur rapport qualité/prix ?
    Ça tu peux aller voir par toi même sur les différent site maxiscoot, scootfast, damsport, ect...

    ThomasCc a dit :
    -Même que les 2 précédentes mais pour l'alu.
    l'Alu reste plus intéressent que le fonte car la performance sont beaucoup plus présente. Par contre pour ça faut y mettre le prix, ce qui peux revenir à une config en 70-80 selon le kit 50 choisi.
    ex: une config en 50 bidalot rf reviens légèrement plus chère qu'une config en 70 pro race.
  • 7 mars modifié Réponse ✓
    ThomasCc a dit :
    C'est pas pour augmenter ma vitesse de croisière mais plutôt pour savoir si je peux tenir la ligne droite de 400 m a coté de chez moi que je doit presque tout le temps emprunter.
    Une fois ton rodage fini et si avant la ligne droite ta moto a le temps d'être bien chaude, oui tu pourra faire les 400m sans problème.

    ThomasCc a dit :
    Je voulais surtout rester en cylindre 50 cm3 au cas ou je me fait contrôler tu voit  😕
    Oui je vois. Après tu peux très bien te faire contrôler et prendre une contravention alors que tes en origine, suffis simplement que ton pot soit trop bruyant, ou encore qu'ils te voient faire un wheel ou un burn...  

    La plupart du temps ils nous arrête à cause du bruit ou soit parce qu'on fait les cons...


    ThomasCc a dit :
    En tout cas merci de ta réponse assez complète, je pense que je vais partir sur un cylindre alu du coup. A part qu'il soit plus fragile du a sa dilatation ça reste je pense le plus rentable  🙂
    De rien et si tu compte faire du allday avec ta moto oriente toi vers un kit Metrakit ou barikit alu, évite les kit airsal ça envoie le cul du chien.

    Après ta l'option de prendre un petit 70 fonte, c'est légèrement moins puissant qu'un 50 hyper racing. Ils sont vraiment parfait pour du allday.


    ThomasCc a dit :
    D'ailleurs, une idée pour séparer les deux carter assez rapidement si je doit remplacer le vilo ?
    Si tu peux mettre un vilo renforcer du genre "doppler er1" c'est toujours mieux que celui d'origine. Il encaisse sans problème des petit 70.

    Une fois la noix d'embrayage enlever et toute les vis enlever du carter, tu taper sur le vilo (coté embrayage) avec un maillet en caoutchouc.

    Pour le remontage regarde sur internet y'a plein de petite astuce (vilo et roulement au congèle, chauffé le carter, ect....)
    Et oui quand on ouvre en deux le bas moteur faut obligatoirement changer les roulements du vilo.

Réponses

  • Djé57 a dit :
    Toute d’abord faut que tu sache qu'un kit 50 même si ça se rapproche d'un origine, ça n'est en théorie pas homologuer sur route ouverte et le débridage également... Je dis "en théorie" car au yeux de la lois (sur le papier) c'est interdit, mais les force de l'ordre sont plus ou moins tolérant. Au niveau de l'assurance aussi car tu as assuré une moto 49,9cc, avec temps en temps de ch (km/h max).
    Oui ça je sais c'est pour ce je préfère mettre homologuer entre parenthèse pour éviter toute confusion.

    Cela dépend du plusieurs facteurs, comme le traitement nikasil, l'état du piston, le réglage carbu, ect...
    Que ça soit un fonte ou alu, un cylindre ça se respect... entre 500 et 1km à fonte de balle poignée a fond, c'est déjà très bien.
    Si tu souhaite avoir une vitesse de croisière plus haute, il faut passé sur une plus gros config...
    C'est pas pour augmenter ma vitesse de croisière mais plutôt pour savoir si je peux tenir la ligne droite de 400 m a coté de chez moi que je doit presque tout le temps emprunter.

    Djé57 a dit :

    Voila un des faits du pourquoi les gens conseille de plutôt partir sur des kit 70-80 que 50.
    Je voulais surtout rester en cylindre 50 cm3 au cas ou je me fait contrôler tu voit  😕

    En tout cas merci de ta réponse assez complète, je pense que je vais partir sur un cylindre alu du coup. A part qu'il soit plus fragile du a sa dilatation ça reste je pense le plus rentable  🙂
    Djé57
  • D'ailleurs, une idée pour séparer les deux carter assez rapidement si je doit remplacer le vilo ?
  • Une fois la noix d'embrayage enlever et toute les vis enlever du carter, tu taper sur le vilo (coté embrayage) avec un maillet en caoutchouc. 

    Pour le remontage regarde sur internet y'a plein de petite astuce (vilo et roulement au congèle, chauffé le carter, ect....)

    J'ai vue que certain tapait coté allumage sur le vilo, l'axe du pignon de sorti de boite et l'axe de sélecteur pour avoir plusieurs point de pression.
    Et oui quand on ouvre en deux le bas moteur faut obligatoirement changer les roulements du vilo.
    Ça risque pas de casser le vilebrequin aussi de taper dessus ?
  • ThomasCc a dit :
    Une fois la noix d'embrayage enlever et toute les vis enlever du carter, tu taper sur le vilo (coté embrayage) avec un maillet en caoutchouc. 

    Pour le remontage regarde sur internet y'a plein de petite astuce (vilo et roulement au congèle, chauffé le carter, ect....)

    J'ai vue que certain tapait coté allumage sur le vilo, l'axe du pignon de sorti de boite et l'axe de sélecteur pour avoir plusieurs point de pression.
    Et oui quand on ouvre en deux le bas moteur faut obligatoirement changer les roulements du vilo.
    Ça risque pas de casser le vilebrequin aussi de taper dessus ?
    Moi j'ai toujours taper sur le vilo coté embrayage, avec un maillet en caoutchouc.

    non c'est surtout les roulement qui vont prendre chère. Faut juste bien taper au milieu...  

    Une fois les roulements, le vilo remonté et le carter refermé, faudra que tu centre le vilo (libérer le vilo en gros). La encore une fois faudra taper dessus avec le maillet en caoutchouc. Normalement un bon coup ferme suffis.

    Si tu te demande pourquoi un maillet en caoutchouc ? c'est a cause du filtage

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